Carpe Diem: Nguồn gốc của Avant Garde hiện đại - Walker Vietnam

[tintuc]

Carpe Diem: Nguồn gốc của Avant Garde hiện đại

   Có một mối liên hệ rõ ràng giữa các sản phẩm được sản xuất bởi các nhãn hiệu quần áo như Rick Owens, Boris Bidjan Saberi, The Viridi-Anne, v.v. Gần như tất cả các thương hiệu này chắc chắn sẽ bị gộp lại với nhau bởi cộng đồng thời trang lớn hơn chỉ vì đều có tính “gothic” giống nhau. Có lẽ điều này là do tính linh hoạt của những sản phẩm may mặc này – khả năng mặc những mẫu đơn lẻ từ nhiều nhà thiết kế trong khi vẫn giữ được vẻ ngoài gắn kết. Nói chung, hướng nhìn này không chú ý đến sự sáng tạo của cá nhân đằng sau các hãng khác nhau.

   Sự tương phản hoàn toàn giữa các nhà thiết kế này bị che lấp do thẩm mỹ quá đơn giản hóa – bản thân nó là đỉnh cao của hai cách tiếp cận thiết kế riêng biệt. Đầu tiên, phong trào tiên phong đang phát triển ở Nhật Bản, với các nhà thiết kế như Rei Kawakubo và Yohji Yamamoto sản xuất hàng may mặc không có cấu trúc và định nghĩa lại các sản phẩm basic trong tủ quần áo. Trong khi đó, ở Tây Âu, Carol Christian Poell và Paul Harnden bắt đầu thách thức ý tưởng chủ đạo của Avant Garde thông qua các kỹ thuật chế tạo và thiết kế thử nghiệm không chính thống. Sự sánh đôi của hai thực thể riêng biệt này chắc chắn đã sinh ra cái gọi là “ông nội” của phong cách “đen tối” – Carpe Diem.

   Năm 1996, tại Perugia, Ý, Maurizio Altieri thành lập Carpe Diem. Ngay từ khi thành lập, nhãn hiệu đã đặt mình trên một con đường đổi mới mà cuối cùng phát triển để tạo nền tảng cho phong trào thời trang toàn cầu. Mặc dù nhãn hiệu này đã không còn tồn tại vào năm 2006 – rất có thể là do sự “sẵn có” hàng loạt của các nhãn hiệu tương tự – Carpe Diem vẫn còn phù hợp không chỉ do sự nổi tiếng liên tục của họ trong thị trường thời trang goth mà còn thông qua một loạt nhãn hiệu do 4 nhà thiết kế ban đầu của nhãn hiệu thành lập. Bất chấp một thị trường quá bão hòa, Maurizio Altieri và những người còn lại trong nhóm của ông vẫn tiếp tục xác định lại điểm giao thoa giữa thời trang Avant Garde và thủ công.

Maurizio Altieri

   Maurizio Altieri là một người theo đuổi sự hoàn hảo theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế và luật học, Altieri quyết định theo đuổi đam mê thực sự của mình là “Thời Trang”. Làm việc với Richard Stark của Chrome Hearts, Altieri đã học được những kiến thức cơ bản về sản xuất và xử lý da. Altieri rời Chrome Hearts vào năm 1996 và bắt đầu Carpe Diem như một chi nhánh của thương hiệu này. Từ đó trở đi, triết lý thiết kế của Altieri là tạo ra những bộ quần áo hữu dụng, vượt thời gian được làm thủ công từ những vật liệu tốt nhất. Ngay từ đầu, Altieri đã nhấn mạnh vào việc biến đổi những sáng tạo của mình thông qua các phương pháp xử lý và giặt tẩy độc đáo. Lưu ý đến các kỹ thuật thiết kế của Poell và thái độ kiên quyết đối với thời trang thương mại, Altieri đã sử dụng một đặc tính thử nghiệm và nổi loạn tương tự. Anh ấy từ chối các bài xã luận và quảng cáo, tin rằng những tác phẩm của anh ấy đã tự nói lên điều đó.

   Altieri đã thể hiện quyết tâm của mình với nghề thủ công thông qua một loạt các bộ sưu tập khác nhau, được gọi chung là “Bộ sưu tập Tiếp tục”. Nhãn bắt đầu là một ngôi nhà bằng da, chỉ sử dụng những loại vải tốt nhất (da ngựa, da bò và da trăn) được giặt, vò, nghiền nát và chôn trong đất trong nhiều tháng. Mỗi món đồ bị phá hủy một cách có chủ ý như một lời tuyên bố về một hình thức sang trọng ít rõ ràng hơn. Carpe Diem sau đó đã cho ra mắt ba bộ sưu tập khác – L’Maltieri (hàng dệt kim), Sartoria (may đo) và Linea (áo khoác, quần và áo phông) – để đa dạng hóa sản phẩm của họ. Trong suốt hơn 20 năm lịch sử của Carpe Diem, nhãn hiệu này đã đi tiên phong trong nhiều loại mặt hàng mang tính thử nghiệm bao gồm các đường may xoắn, quần ống thụng và quần dáng J. Mặc dù nhãn hiệu này hiện không còn tồn tại, Altieri và các đồng nghiệp của mình đã tiếp tục thành lập thương hiệu riêng của mình và tiếp tục khám phá con đường mà Altieri đã đặt ra vào năm 1996.

Maurizio Amadei (m.a+)

   Chịu trách nhiệm về đồ da của Carpe Diem, Maurizio Amadei không lạ gì với việc xây dựng và xử lý theo cách thử nghiệm. Trong nhiệm kỳ thiết kế của mình, Amadei đã khám phá giải phẫu con người thông qua các mảnh được cắt theo các đường cơ trên cơ thể. Sau đó, ông tiếp tục thiết kế nhiều loại phụ kiện cho thương hiệu, liên tục trau dồi kỹ năng sản xuất đồ da của mình. Năm 2006, sau khi Carpe Diem đóng cửa, Amadei thành lập m.a +, một loại hình kế thừa tinh thần cho “Bộ sưu tập Tiếp tục”. Trong bộ sưu tập đầu tiên của Amadei, những điểm tương đồng đã rõ ràng. Anh ta cho ra một chiếc túi xách lớn được làm từ một mảnh da không có đường may – một mặt hàng chủ lực của Carpe Diem. Các mặt bên có các nếp gấp sáng tạo giống như chiếc quạt được bảo vệ bằng các chốt kim loại nhỏ. Họa tiết chữ thập đã trở thành biểu tượng cho đặc điểm thiết kế của Amadei, được cho là lý do tại sao Chiếc thắt lưng chữ thập Sterling của anh ấy lại được săn lùng nhiều đến như vậy.

   Đối với bộ sưu tập Xuân / Hè 2007 của mình, Amadei đã mạo hiểm vượt ra ngoài túi xách và thắt lưng và dành những món đồ da yêu quý của mình để đưa ra một bộ sưu tập quần áo nam nhỏ. Mục tiêu của anh ấy cuối cùng là chứng tỏ sự linh hoạt của mình thông qua thiên hướng đổi mới. Sử dụng nhiều kỹ thuật thiết kế mà ông đã đi tiên phong trong lĩnh vực da thuộc, m.a + đã giới thiệu một loại vải thun cotton được chế tác thành một sản phẩm liền một mảnh không có đường khâu. Hàng may mặc của anh ấy đã bị cắt và xé bằng cách sử dụng một con dao cùn, một điểm nhấn cho triết lý thiết kế của Altieri. Amadei nhằm mục đích khoác lên người mặc một làn da thứ hai, một cấu trúc đơn giản nhưng vẫn liền mạch và phức tạp. Ngày nay, m.a + cung cấp một loạt các sản phẩm may mặc được chế tác tinh xảo bằng các chất liệu đa dạng như lụa và satin, đảm bảo sự chú ý nghiêm túc cho sự thực dụng nhưng vẫn xa xỉ của họ.

Simone Cecchetto

   Trong khi Amadei phát triển m.a + như một thương hiệu lifestyle, Simone Cecchetto – nhà thiết kế giày dép của Carpe Diem, đã không đi quá xa so với vị trí ban đầu của mình. Nhà thiết kế từ Rome đã tham gia vào quá trình quan niệm của Altieri về Linea và Sartoria. Xuất thân từ nền tảng nghệ thuật thân thể, Cecchetto quan tâm đến dự án “Cơ Thể Thứ Hai” của Sartoria, khám phá ý tưởng về da thuộc như một loại da thứ hai. Anh ta nảy ra ý tưởng gắn chip điện tử vào bộ áo liền quần bằng da để theo dõi hình ảnh kỹ thuật số và ghi lại chuyển động. Trong khi Amadei chịu trách nhiệm về tất cả đồ da, Cecchetto làm việc cùng với Altieri để tối ưu hóa sản phẩm của họ. Sở thích đúc da của Cecchetto cho phép anh ta tiếp quản công ty giày dép của Carpe Diem, mặc dù anh ta chưa bao giờ được học chính thức với tư cách là thợ đóng giày.

   Khi Carpe Diem đóng cửa, Cecchetto đưa chuyên môn của mình cho Rick Owens. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra rằng quan niệm về thiết kế giày của mình đã mâu thuẫn với thẩm mỹ khó tính của Owens. Đối với Cecchetto, Rick đơn giản là quá tiên phong. Trải nghiệm tiêu cực này cho phép anh ta đi theo một hướng hoàn toàn khác và tìm thấy nhãn hiệu của riêng mình, Augusta. Được đặt theo tên bà của mình, Cechetto cố gắng tuân thủ các nguyên tắc đơn giản mà bà đã truyền cho anh. Trọng tâm của nhãn, hiện được gọi là A1923, là nguyên tắc của wabi-sabi – một triết lý của Nhật Bản về việc chấp nhận những bất thường tự nhiên. A1923’s cung cấp nhiều loại giày dép thích hợp bao gồm boots khóa zip kép, boots lai giày sneaker có dây buộc màu bị đổi màu và giày da trơn màu đậm. Tất cả việc tìm nguồn cung ứng và xử lý da vẫn được thực hiện bởi Cecchetto, người vẫn tiếp tục bù đắp cho việc không được đào tạo bài bản với cam kết thử nghiệm của mình.

Luca Laurini

   Không giống như Cecchetto và Amadei, Luca Laurini tránh sử dụng tất cả đồ da và phụ kiện cùng nhau, thay vào đó tập trung thương hiệu của mình, Label Under Construction, độc quyền vào quần áo. Được thành lập vào năm 2003, Label Under Construction có lẽ là nhãn hiệu được biết đến nhiều nhất trong số bốn nhãn hiệu do nhóm thiết kế Carpe Diem cũ điều hành. Trong nhiệm kỳ của mình dưới thời Altieri, Laurini đã trau dồi kỹ năng về hàng dệt kim của mình trong khi quản lý dòng L’Maltieri. Trước khi hình thành L’Maltieri và Linea, Carpe Diem chỉ tập trung vào việc chế tác và xử lý da. Điều này đã cho Laurini cơ hội thể hiện tầm nhìn của mình trong việc chế tạo quần áo dệt kim và đồ may sẵn theo cách phá hủy để phân tích và mang tính thử nghiệm.

   Sau khi rời Carpe Diem, Laurini thành lập Label Under Construction như một phương tiện liên tục thách thức quan niệm thông thường về hàng dệt kim. Đúng như tên gọi, bộ sưu tập của Laurini bao gồm các tác phẩm cảm giác như chưa hoàn thành. Sử dụng công nghệ hiện đại và cách tiếp cận kiến trúc, các thiết kế của Laurini vô song về khả năng may đo hiện đại và sự tối giản hấp dẫn. Các mặt hàng đa dạng, từ áo phông trắng mềm với đường viền không đều, đến áo sơ mi đen cài cúc với đường may dọc sống lưng và cánh tay để gợi ý rằng chúng được cắt bằng kéo kim tuyến, đến quần ống côn ống côn bám cổ chân và giấu vải.

   Không ai quên nguồn gốc của mình, Laurini bày tỏ sự kính trọng đối với Carpe Diem thông qua chiếc áo sơ mi dài tay được bao phủ bởi một hình in màu xanh trắng mờ giống như những sợi cơ. Bộ quần áo này là hình ảnh thu nhỏ trong triết lý của Label Under Construction – dòng quần áo hiện đại sử dụng công nghệ và kiến trúc với trọng tâm là kỹ thuật thủ công.

Sara Lanzi

   Có lẽ là thành viên ít được biết đến nhất trong gia đình Carpe Diem, Sara Lanzi tập trung vào tính chất biến hóa của quần áo thông qua tình yêu của cô đối với đồ dệt kim. Lanzi chịu trách nhiệm cho nhãn Carpe Diem’s Linea từ năm 1999 đến năm 2003. Một cựu sinh viên nghệ thuật đương đại, đối với Lanzi, cơ thể không chỉ đơn giản là một điểm tham chiếu, mà còn là một đối tượng cho “những tác phẩm thiết yếu và biến đổi”. Trong khi làm việc trên Linea, tập trung vào áo khoác, quần tây và áo phông, Lanzi đã có cơ hội sử dụng toàn bộ cơ thể con người như một tấm vải cho công việc của mình.

   Lanzi cho ra mắt dòng quần áo nữ mang tên mình tại Paris vào năm 2004. Mục tiêu của cô là tìm kiếm sự hài hòa giữa thẩm mỹ và chức năng, cung cấp các sản phẩm đơn sắc tập trung nhiều vào tính linh hoạt. Đối với bộ sưu tập Thu / Đông 2006 của mình, Lanzi đã giới thiệu một loạt các sản phẩm may mặc sáng tạo, nhiều loại có thể mặc theo nhiều cách. Ví dụ như một chiếc váy dài đến đầu gối với một chiếc khăn đồng thời là tay áo, một chiếc áo có đường gân xếp nếp không đều biến thành một chiếc áo len cổ bò hoặc chiếc váy nhung chữ A xếp tầng của Lanzi – nhìn từ phía trước – có vẻ gần như tu sĩ, nhưng lại có nét quyến rũ vì đường cắt dần thấp khi càng nhìn về phía sau lưng. Các sản phẩm hiện tại của Sara Lanzi đi theo một mạch quan niệm tương tự, làm nổi bật tính hai mặt của hàng may mặc mặc dù với vẻ ngoài dịu dàng hơn cho “phụ nữ tự nhiên”.

Taichi Murakami

   Vào giữa những năm 2000, thời trang “goth” mang tính thử nghiệm đã xuất hiện trên khắp thế giới, truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế mới ở mọi nơi. Trong khi Rick Owens giới thiệu phong cách này đến Bắc Mỹ, một loạt nhãn hiệu như Julius, Attachment, Devoa và The Viridi Anne đã mở ra một kỷ nguyên mới của thời trang “goth”. Mặc dù nhiều nhà thiết kế này là thành quả của Carpe Diem, nhưng không ai so sánh được với công việc của Taichi Murakami, cựu nhà sản xuất hoa văn tại m.a + và nhà thiết kế thương hiệu cùng tên của anh ấy.

   Khi còn là sinh viên ở Tokyo, Murakami đã làm việc tại Lift, một cửa hàng đa thương hiệu ở Daikanyama với nhiều thương hiệu thủ công như Carol Christian Poell và m.a +. Murakami đã yêu thích những mẫu phức tạp của Maurizio Amadei và cam kết một ngày nào đó sẽ làm việc tại m.a +. Sau khi đăng ký vào trường thời trang ở Tokyo, anh ấy đã nhận được học bổng giúp anh ấy có cơ hội theo học nghề tạo mẫu ở Milan. Trong thời gian ở Ý, Murakami đã viết thư cho Amadei, người đã thuê anh ta làm họa tiết vào năm 2009. Dưới thời Amadei, Murakami đã học được cách linh hoạt trong quá trình thiết kế của mình, một ý tưởng trái ngược với bản chất nghiêm ngặt và tinh thần làm việc của Nhật Bản. Ông nhận thấy rằng không có quy tắc nào cần phải tuân theo – rằng các mảnh giống nhau có thể được thiết kế theo những cách khác nhau. Amadei khuyến khích Murakami thử nghiệm ngoài giấy tạo mẫu, thúc đẩy ông thiết kế các nguyên mẫu từ các vật liệu khác nhau.

   Sau vài năm làm việc tại m.a +, Murakami cảm thấy đã sẵn sàng để thiết kế dòng của riêng mình. Nhà thiết kế trẻ đã trở lại Tokyo vào năm 2012 để trình làng bộ sưu tập đầu tiên của mình. Kỹ năng mới có được của Murakami trong kỹ thuật may mặc phù hợp với anh ta, vì anh ta coi mình là một nhà phát triển quần áo hơn là một nhà thiết kế. Trước khi bắt đầu quá trình thiết kế, Murakami đã ám ảnh tìm kiếm chất liệu phù hợp. Xây dựng mối quan hệ với người dân địa phương, Murakami tiếp cận với những nhà sản xuất vải sẵn sàng thử nghiệm hơn những người làm tại nhiều nhà máy truyền thống của Nhật Bản. Việc tạo họa tiết khéo léo của anh ấy tuân theo hành vi của loại vải cụ thể mà anh ấy đang sử dụng. Do tính chất độc đáo của các loại vải của mình, quy trình của Murakami cho phép thiết kế cùng một mẫu theo nhiều cách khác nhau. Kết quả là mỗi sản phẩm đều rất khác nhau. Toàn bộ quy trình thiết kế của Taichi Murakami hiện rõ trong từng sản phẩm may mặc của ông, chứng tỏ ông là người kế thừa hoàn hảo đặc điểm thiết kế của Altieri và Amadei.

Maurizio Altieri (Hậu Carpe Diem)

   Ngay cả khi di sản của Carpe Diem được gắn kết với biên niên sử của thời trang thủ công, Altieri vẫn không hài lòng. Năm 2009, Altieri đã giới thiệu Avantindietro – một bộ sưu tập giày dép và quần áo nhỏ đóng vai trò là câu trả lời tối giản hơn cho bộ sưu tập đầu tiên của Carpe Diem. Hai năm sau, Altieri phát hành một phần tiếp theo, Avantindietro_Field. Lần này, anh hợp tác với Alessia Zero – nhà thiết kế người Ý đứng sau Layer-O để sản xuất một sản phẩm giày dép nhỏ được làm thủ công từ da mà họ đã chôn giấu nhiều năm trước đó.

   Năm 2012, Altieri đã trình bày nỗ lực mới nhất của mình, m_moria tại Tokyo. Dự án có tên đầy đủ là “m_moriabc” bao gồm một loạt các đôi giày, được chế tác hoàn hảo từ da Cordovan bởi một nhóm nhỏ các nghệ nhân ở Ý. Bộ sưu tập được đặc trưng bởi ba hình khác nhau: A, B và C. Trong khi các dự án Avantindietro của Altieri được biết đến với hình dạng tròn, bóng bẩy của mũi giày, m_moria khám phá các yếu tố truyền thống hơn như một đúc giày theo kiểu storm welt và Norwegian welt.

   Rõ ràng là Altieri chưa sẵn sàng nghỉ hưu, bất chấp nhiều người kế nhiệm và các dự án thời hậu Carpe Diem. Thậm chí còn có tin đồn rằng Carpe Diem có thể sẽ trở lại. Với sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng đối với thời trang lưu trữ, Carpe Diem có thể vẫn có chỗ đứng, nhưng số lượng ngày càng tăng của các nhãn hiệu thời trang “goth” có thể gây rắc rối một lần nữa. Ngay cả với phương pháp thiết kế tận tâm của Altieri, chỉ có thời gian mới trả lời được liệu Carpe Diem được tân trang có thể duy trì chính nó trong thị trường mà nó đã tạo ra hay không.

[/tintuc]